青海朝佛手迹（二）军功乡——吉祥之园拉加寺（1） (3/179)

青海朝佛手迹（二）军功乡——吉祥之园拉加寺（1）

7月19日晚，终于签订了租车合同。四轮驱动的切诺基，费用7000元。

在此之前谈过若干意向，都因线路复杂，路况艰难而夭折。因此当切诺基车主开价时，我们几乎没有犹豫就接受了。

即将与我们同行的两位师傅是纯正的穆斯林（他们表示必须两人轮流开车，然后轮流坐在后备箱里），彼此介绍了各自的信仰，达成互相尊重的协议。相互握手的一瞬间，我的快乐已溢出窗外，流入西宁灯火阑珊的夏夜。

7月20日早出发。出西宁后16公里转入S101省道，没有选择214国道（西宁至玉树的国家级公路，著名的唐番古道），我们以为有更便捷的道路可以直通214，因而没有提醒司机。事实证明从这一刻开始，原来当天赶到玛多的计划就失效了。而正是由于这一失误，却成全了我们与雪域菩提的累世因缘。

出西宁50多公里，翻越海拔3820米的拉鸡山口，这一带的风景美仑美奂，与西藏高原寂静空旷、高远浑莽的景致相比，它更多了一份灵秀的现实感，雄伟而精致，辽阔而婉约。山谷的起伏很大，视线所及之处是一望无际的翠绿，茵茵的草原直接天际，大片大片的羊群弥漫在无边的绿海中，这是青海，还是天堂？

出贵德县，进入阿什古古山区的红土地带，绛红色的山体和土地犹如僧人的袈裟，使这片寂静的高原具有了某种理想化的神格。这一刻大家停止了说笑，似乎被这庄严的境界所感动，博施济众、利益天下、普渡众生的菩提心更清醒的闪现心中，都市中的空虚、失落悄然散去，随之而来的是回家的感觉：踏实、欢喜、从容。

下午4点到贵南时，我们知道必须放弃玛多计划，改道黄沙头，奔阿尼玛卿山，地图距离还有200多公里，只能走哪算哪，尽量赶路了。

天黑了，我们一直在走，不知身在何处，黑夜像屏障一样遮挡着我们的想象，我们又渴又饿，又冷又累，真希望有一盏灯告诉我们哪里可以歇脚。老大啃着最后一小块饼子，等待中的夜变得漫长而空洞。

当那片光明出现时，带给我们的喜悦远远超过事先的期望。公路边隐约闪过的是长长的转经廊，转经筒金色的光泽在黑暗中产生了某种奇异的幻像，周围的景致十分清晰且光亮，我们看到了僧人飘飞的袈裟在车窗边掠过，巨大的塔、经幡，红色的建筑，有一分钟的时间我们几乎呆掉了。

“寺院，真的是寺院。”大家已经不会说别的了，此起彼伏的就这一句话。

前面不远处的灯光把我们引到黄河岸边，简陋的街道上只有一家招待所，在这里我们总算知道自己的位置了。这里是果洛州玛沁县的军功乡（拉加乡），路边庞大的寺院是拉加寺。招待所自发电到23点，烛光中想象着神秘的拉加寺和黄河，愈发觉得事先制订的计划好可笑。

军功乡海拔2500米，周围群山环绕，绿树参天，植被十分丰富。黄河在这里转了一个很大的弯，西岸是秀美的军功乡，北岸的阿尼贡群山下，就是青海省黄河沿岸最著名的格鲁派寺院拉加寺。两岸由建于1986年的拉加黄河大桥相连。

清晨的拉加寺宁静而透彻，偌大的转经廊只有我们四人的身影，空气中回荡着转经筒的“嘎吱”声。寺院的山门正在翻修，绕过山门，来到一个足球场大小的院子，院子的正东是金碧辉煌的建筑，周围环绕着悠长的回廊，大殿前一块巨大的幔布撑起的空地上，几百个僧人席地而坐，低沉的诵经声如滚滚的雷音回荡在天际。一些小扎娃拿着水壶在我们身旁来回飞奔，我们不知该停下来，还是退出去。正不知所措时，僧人们突然高声唱诵，并起身击掌，阿弥陀佛，诵经结束了。我们呆在原地，任由这片红色慢慢的流入院中，融进夺目的阳光里。

也有好奇的僧人停在我们面前，他们微笑着打招呼，我们听不懂，于是我们也汉语、藏语、英语狂说起来，场面看起来很热烈，也很滑稽。最后还是老秦力挽狂澜，在院子里迅速找了一个懂汉语的僧人，总算让一群话痨安静下来。

我们的翻译很年轻，高大英俊，出家13年了，名叫格丹尕桑（音译），汉语虽然生硬，但可以满足我们交流的需要。他很热情，愿意解答我们感兴趣的所有问题。老秦犯了当记者的职业病，对当地的地理、历史、经济、人口、治安统统打探，我更关注佛教文化方面的现状，妙传当然在礼佛，老大忙着摄影拍照。院子里已经有僧人在辨经，两位穆斯林师傅坐在回廊下，目瞪口呆地看着喇嘛剑拔弩张的“吵架”（辨经），似乎人们都在不经意中寻找着各自的答案，其实，这情景却给了我更深刻的感受，我甚至已经听到了来自灵魂深处的暴风骤雨呼啸声，以及雨后的宁静和觉醒。也就在那一刻我看到了屋顶金色的******和经柱上猎猎飘扬的风马旗，我感到我与院子里的人有了某种神奇的沟通，——其实我们是受同一种痛苦的驱使来到这里的，寻找着同一个问题的答案。当然，这念头并没有向院子里的人求证，不是难以启齿，而是没时间讲明白，因为格丹已经神采飞扬地带我们转庙了。