残壁守江山——鱼城烟雨 (13/210)

钓鱼城不大，仅有2.5平方公里。然而，这2.5平方公里的土地，在700多年前，经历过一场长达三十六年的宋元之战，在世界史上赫然竖立了“延续宋祚、缓解欧亚战祸、阻止蒙古向非洲扩张”的不朽丰碑。如今，鱼城尤在，光阴已去。后人登山临城，凭吊古今，不过都会随着鱼城古风一同吹散。留下的，只有屹立在钓鱼山上的钓鱼城，静静地，静静地哭泣，为了那段浴血鏖战的历史，为了城内城外成千上万的阴魂……

到钓鱼城时正逢细雨，之所谓细雨，是因为千万的雨点结合在一起形成的是如薄纱般的雨雾，笼罩着钓鱼城，并且把鱼城的每个角落悄无声息地洗得干干净净，让每一块石头都泛着水光，却又不显湿滑。这时的钓鱼城是最美丽，我这么认为，而后来在鱼城摩崖石刻上看到的前辈先人所提的“鱼城烟雨”，也契合了这个想法。钓鱼山虽然不高，但树木阴郁，时常有巨石从山体裸露，别有一番风味。更美的是在钓鱼山上能俯瞰三江东流的壮丽，而这种壮丽也是在应和着钓鱼城本身的悲壮。

如果说去钓鱼城仅仅是为了看一座山的秀奇，看三条江的磅礴，看一座古城的雄伟，那你便属于那些喜欢看足球，并且只看皇马比赛的女球迷。她们看的是贝克汉姆那张俊俏的脸，但根本不知道贝式任意球的精妙之处。

在这里不得不说，钓鱼城我已经是第二次来了，第一次是在4年前。因为从小便被父母带着到处跑，看过了很多名山古城，所以钓鱼城在我眼里不过是一座仅仅让人观赏的小小城池，然后回忆下当年的生活环境罢了。但时隔多年后，我惊讶的发现自己曾经去过的弹丸之地居然在世界史上享有如此崇高的地位，并且能如此低调的承运着这么一段厚重的历史，甚至不为大多数人所知。它在当年忍耐元军36年的围攻之后，又耐住了千年的寂寞，孤独而高傲的屹立在一个角落中，为曾经的辉煌和悲壮静静的哀悼。

钓鱼城，不得不让我再次前往。

很幸运我有这么一个好兄弟，夏天，能同我一起骑自行车去钓鱼城。我们之所以选择骑自行车，是因为我们要去的地方绝对值得我们用这种方式来表达我们的敬意，而不是在汽车中美睡后带着朦胧睡眼去打量一个孤零零的小城。我们骑行了大约140公里，到达了鱼城所在之地——合川，然后，便上了钓鱼山，来到了钓鱼城。

钓鱼城中很少有合川本地游客。我很理解这一点，因为我们江津人也没多少喜欢吃米花糖的。我们在钓鱼城看到的游客大多数是学生，估计和我们一样同属热血青年吧。我们这群人，学着书本中看到的先人们，来到古战场，凭吊下古今，抒发下抱负，像当年广武山上的阮籍，临风悲叹：“时无贤人，使竖子成名！”，而不至于让自己沉沦于现实世界的迷惑之中。

可惜我们没有带酒上来。

不过也不知道鱼城上的灵气沾不沾染得酒味。这里的一切看起来都是那么的肃穆和庄严，但这种肃穆和庄严绝不让人感到压抑，而是让人热血沸腾，这便是鱼城的独特之处。它不像长城，蕴涵着太多的意义而让游人无法企及，唯一能做的只有瞻仰。而鱼城所包含的只有战争，只有一种坚持的信念，只有一种忠耿的品质，它可以让人很容易便融入它的氛围之中。在我看来，鱼城里是很适合开怀痛饮的。

我和夏天慢慢的在鱼城观游，踩过了行军道，从中国最早的兵工厂遗址“九口锅”，到当年威名吓元军的王坚将军的纪功碑。我们领略了雄关险道的险峻，在古亭顶上俯观了江水东流。然后走上了栈道，看到了数量众多的摩崖石刻。石刻的数量非常多，大都为领导或名人所提，上面的名字有邢涛，有陆一丰；有李鹏，有邹家华；有郭沫若，有王蒙。他们留下了自己对钓鱼城的情怀，而钓鱼城，也将一如既往的记住每一个到过这里的客人。栈道左边是裸露的岩石和岩石上的石刻，右边便是一个很大的斜坡，在栈道上行走仿佛是在体味着1259年宋元战役的荡气回肠。顺着栈道一直走，一转角，眼前便出现了古朴宏伟的护国门。

钻过护国门，会出现一条石头砌成的大道，两边树木葱葱，而最引人注目的是左边岩壁上中央陆军军官学校特别训练班十周年纪念的纪念碑记，和之后训练班成员游览鱼城后的题词。在上面可以找到张治中，蒋介石，何应钦，还有施则凡等，他们大都成为之后一段历史中的风云人物，或在政坛上掌控大局，或在战场上披荆斩棘。

钓鱼城的意义不仅仅是让文人墨客来此抒怀，当年陆军军官学校来此的目的，便在于钓鱼城在守将王坚、张珏的率领下，凭借天险，婴城固守，浴血奋战，经历大小战斗200余次，抵御住了当时世界上最强大的军事铁蹄的践踏，创造了守城36年的古今罕见的军事奇迹。公元1259年，驰骋战场的蒙哥大汉便是战死于钓鱼城下，致使蒙古汗国从欧亚全面撤军。所以钓鱼城的军事意义是十分重大的。

在钓鱼城里可以看到众多的军事遗址。栈道，城门，炮台，水军码头等等，都一一呈现出700多年前宋元两军的军事和生活设施。在这些已经被风雨磨析得平滑，甚至长满了青苔的遗迹上，我看到了战争的激烈，看到了守城将士的顽强；看到了战场指挥中所包含的智慧，更看到了战争的残酷。

一个朝代的更替总是建立在千万人的尸体之上。从秦到汉，从汉到三国之争，再到两晋，到南北朝，之后的宋、元、明、清，哪一次的换天没有血流成河，没有横尸遍野？战争归根揭底争的是天下，而受害的只有平民百姓。钓鱼城便是把两个朝代的更替缩影下来，放在了一座城池之争上，守的是大宋的名号，攻下来的是大元的江山。虽然鱼城守卫战的结果是明显的，但它也把这种失下天与得天下的惊慌惆怅与急不可耐交织在一起，用低沉的悲吟和着江水之声，伴着男人们的呐喊和高呼，夹杂着女人和小孩的尖叫，演奏出了一首荡气回肠的“独钓中原曲”！

所以在离开鱼城时，我专门找到了第一次来时印象深刻的“独钓中原”牌坊，和牌坊后的护国寺。4年了，这一切都没有变，变的只有来游览的人。护国寺的大门紧闭着，估计里面是在检修吧。寺门两边提刻着“寺名护国孤嶂飞，城号钓鱼三江送”。

走出钓鱼城的时候仍然下着细雨，之所谓细雨，是因为千万的雨点结合在一起形成的是如薄纱般的雨雾，笼罩着钓鱼城，在我们最后回望一眼的时候，居然不见了这一座城池，只有漫山的雨雾萦绕在山顶，久久不肯离开。